Мьянма: большое путешествие

Прибытие

Путешествие в Мьянму начинается с Таиланда. Из Бангкока до Янгона лететь меньше двух часов, валюта страны - чаты. Не кьяты, как многие их ошибочно называют, а именно чаты. 1000 чат = 42 рубля. Доллары можно спокойно менять в аэропорту, курс такой же как в городе. Так же перед выходом в город следует купить сим-карту - стоит она дёшево и позволит вам всегда ловить интернет, часто даже в глухих деревнях. Я брал симку MPT, 12 Гб траффика за 12 500 чат (~ 500 рублей). Позже местный парнишка сказал, что это фиговый оператор, но никаких недостатков я за 22 дня не ощутил. Даже не успел израсходовать весь пакет, при том что активно пользовался интернетом вне хостелов.

 

Примечательно, что ещё несколько лет назад симка в Мьянме стоила 2-3 тысячи долларов и мобильная связь была доступна только представителям власти. С тех пор, как в 2011-м году режим сменился на более демократический, страна постепенно начала впускать в себя цивилизацию.

С обменом валюты в Мьянме есть свои нюансы. Если вы меняете меньше 100 баксов, курс будет ниже, чем если меняете от ста и более. Это не прихоть обменников, просто такой тут закон.
Так же заранее вам следует скачать приложение Grab. Это аналог нашего Убера, там выгодные цены и хороший сервис. Дорога от аэропорта до вашего отеля, если он в туристической зоне города, обойдется примерно 8 000 чат. Если вы пойдёте к таксистам, что ловят вас уже в аэропорту, то у них цена будет 10 баксов, а это 15 000 чат - почти в два раза выше. Потом я часто пользовался этим приложением, чтобы ездить по городу.

Перелёт из Бангкока в Янгон похож на телепорт из Японии в Индию. То, что в Бангкоке было средним хостелом, в Янгоне будет элитным жильём за вдвое большую сумму. Даже когда я один раз решил переночевать в янгонском отеле, в отдельном номере, это всё равно было хуже, чем хостел в Бангкоке. Поэтому, если вы бюджетный путешественник, жить придётся в весьма скромных условиях. Из четырёх хостелов Янгона мне понравился только один, Backpacker Hostel. За две ночи там я отдал 11 долларов. Дальше по стране все хостелы, где приходилось останавливаться, были лучше, чем в Янгоне. Видимо, только в этом городе мне не везло с жильём. Итак, перейдём непосредственно к точкам на карте.

Янгон

Бывшая столица Мьянмы. В этой стране очень любят астрологию и "магию чисел", не удивительно что как только астрологи объявили, что будет хорошо для всех, если столицу перенести севернее к центру страны, то её тут же и перенесли. Теперь столицей является город Нейпьидо, а стало ли всем этого лучше - неизвестно.
Зато известно, что в Янгоне особо делать нечего. Если у вас этнографический интерес, можно походить по улочкам, посмотреть на колониальную английскую архитектуру, познакомиться с уличным бытом местных торговцев, посетить пагоду Шведагон, самую большую на планете, и собственно на этом интересное заканчивается. На всё это можно отвести два дня, не повторяйте мою ошибку, я суммарно находился в Янгоне 6 дней, о чём сильно пожалел. 

 

христианская церковь, доставшаяся в наследство от англичан
абориген в Янгоне
местные любят татуировки

Шведагон - здоровенная 98-метровая ступа, полностью покрытая золотом, а её шпиль украшен тысячами драгоценных камней. По легенде, тут хранятся реликвии четырёх Будд. Правда это или сказка для пущей важности места, не известно. В принципе, интересно сюда прийти и понаблюдать за посетителями - монахами, мьянмарцами из других регионов страны, белыми туристами. Они выполняют ритуалы, молятся статуям Будды и глазеют по сторонам. Есть шанс встретить кого-нибудь колоритного и сделать интересные кадры.

территория пагоды Шведагон, один из монахов
многие приходят сюда помолиться

Можно заметить, что все на территории храма ходят босиком - это обязательное условие посещения всех святынь в некоторых буддистских странах. В том числе и в Мьянме. Где-то есть специальные краны, под которыми можно сполоснуть ноги на выходе, а где-то их нет. Так что лучше запастись влажными салфетками. В носках тоже ходить нельзя.
Так же нельзя заявляться сюда в шортах с открытыми коленями. Вам предложат оставить залог 3000 чат и взять юбку, чтобы закрыть ноги. Стоимость посещения храмового комплекса Шведагон - 10 000 чат (~ $7).

 

люди подметают территорию, предположительно чтобы смести всех насекомых, дабы случайно кого-то не задавить
место для публичных молитв перед ступой

В Янгоне я останавливался в четырёх хостелах. Расскажу о них:
1) Htinn Yue Tann Hostel - очень тесная комната с двумя рядами кроватей вдоль стен, по 4 с каждой стороны. Проход между ними на одного человека. Плюс в том, что кровати не двухэтажные и есть шторки. Есть несколько душевых кабин. Минус - когда за окном дождь, он барабанит по стеклу и это слишком громко. Вне комнаты ужасная жара, т.к. в общей зоне нет кондеев. Через 2 дня такой жизни я отсюда съехал, отдав около 10-12 баксов.
2) C & Y Hotel - это полноценный отель с отдельными номерами. И отель хреновый. В номере жуткая влажность, плохой душ, кондей дует прямо на кровать. Одна ночь и тоже оттуда свалил. Отдал $16 за ночь.

3) Wizaya Hostel - самый дешманский вариант, что я нашел (9 долларов за 2 ночи), собственно и выглядит он так же. Кровати двухэтажные со шторками, но их много, вроде комната на 12 постояльцев. Жили там 5-6 человек. В эту цену был включён завтрак, но это был просто кусок хлеба, джем и растворимый кофе. Я ни разу этим предложением не пользовался. Душ фиговый и он только один.

4) Backpacker Hostel - лучший из всех вариантов. Большая общая комната, кровати со шторками и удобными лестницами на вторые этажи, малое количество народа и отличные душевые кабины. Очень приветливый персонал. Завтрак включён в стоимость. Минус - чтобы попасть на кухню, нужно выйти из хостела, зайти в дверь по соседству и подняться на второй этаж. Так же на кухне нет кондея. Здесь я отдал 11 баксов за 2 ночи.

 

От автовокзала Янгона ходят маршрутки до ступы Суле (я выбирал хостелы возле неё), поездка стоит 1000 чат. На такси дотуда можно доехать за 8 000 чат. Выбирайте вариант по своему карману.

И ещё. ВАЖНО. Возле ступы Суле в парке и окрестностях трутся хелперы с предложениями посетить некий остров или переплыть на другой берег, посмотреть сельский быт. Река находится совсем рядом, не удивительно. Так вот, не соглашайтесь переплывать реку, если вы один или даже вас двое. Есть большая вероятность, что вас приведут к толпе местных гопников и отнимут все ценности - так случилось с одним марроканцем, который жил со мной в хостеле. У него по такой схеме забрали 200 евро и около 50 долларов.
Вообще в городе не стоит сильно общаться с хелперами, именно в Янгоне они крайне неприятные и подозрительные. Едем дальше.

 

Баган (Паган)

Баган (Bagan/Pagan) это обиталище тысяч пагод. Здесь каждое утро в небо взлетают десятки воздушных шаров, не так красочно как в Турции, но тоже красиво, особенно если найти правильный вид. С последним тут проблема, потому что с недавних пор Баган был внесён в список культурного наследия ЮНЕСКО и множество пагод были обнесены заборами, теперь на них забираться нельзя, рядом дежурят полицейские в штатском.
Но есть хелперы, которые готовы показать храмы, куда можно взобраться на рассвете и закате для красивых фотографий. Примеры фотографий они показывают в своих телефонах (у каждого хелпера целая рекламная галерея из таких снимков) и можно выбрать подходящий вариант. Если же вам не хочется вставать в 5 утра, чтобы сделать сомнительные фотки (разве что вы - фотограф с большим телевиком), то лучше сделать фотографии на закате, доехав до нужного места на электробайке.


Так же можно просто покататься по окрестностям и насладиться видами на ступы вдоль дорог, заглянуть в некоторые из них, можно доехать до соседней деревни в 10 км от Нью-Багана. Брать электробайк в аренду обязательно! Иначе тут делать нечего, никакие велосипеды и уж тем более пешие прогулки вам совершенно не дадут представления о местности. Вы просто устанете и всё быстро надоест. Даже если вы никогда не водили мопед (как и я), просто посмотрите любую обучалку на ютубе и через 5 минут вы будете радостно катать по округе. Путешествие на байке и без байка это два разных впечатления о том месте, куда вы приезжаете, и вариант без байка очень сильно проигрывает.
 

закатный вид на пагоды Багана
пагода, на которую вопреки запретам забрались европейцы

10 ноября я выехал из Янгона ночным автобусом в Баган. Пожалел, что не купил билет раньше, потому что 10 числа в Багане был фестиваль огней и я не попал на очень красивое мероприятие.
Автобус пришел 11 ноября в 5 утра, побродив по местности, я заселился в хостел в 8 утра. Это было лучшее место, в котором я вообще жил в Мьянме. После душного Янгона  деревенский двор, в котором находился хостел, был настоящим азиатским раем.

 

Континентальный завтрак, что входил в стоимость, был неимоверно хорош. Наесться можно было на полдня. Хостел называется Maya Bagan. За 4 дня отдал 45 долларов, но оно того стоило.

В номере было 2 двухэтажных кровати, то есть 4 спальных места. Один отличный душ и туалет. В принципе, с этим никаких проблем не было даже когда мы жили вчетвером, только один минус - на кроватях нет шторок.

 

Тут же есть аренда байков, 6000 чат (4 бакса) за день. Вечером работает бар на улице, кухня тоже на улице, там можно заказать еду, она вкусная. Так же вечером можно сидеть в кресле, смотреть на звёзды и потягивать пиво в деревянном кресле возле жилища. Сильно хорошо после целого дня, проведенного в разъездах по округе.
 

В первый день своего пребывания ничего полезного я не сделал, ибо в ночном автобусе не спал и как только заселился, провалялся в постели до трёх часов дня. Решил, что на второй день возьму байк и поеду встречать рассвет на какую-нибудь пагоду. Хорошо помогает приложение Maps.me, куда я заранее скачал карты. Там отмечено, какие пагоды уже были закрыты на момент моего приезда. Выбрав точку на карте, я отправился по тёмным утренним дорогам верхом на новом для меня средстве передвижения. Это было незабываемое утро, и как оказалось, день тоже был насыщенным.
 

Плутая по многочисленным тропам заросших полей между ступами, меня встретился местная хелперша. Она на фотографии выше. Резво рассекая на своём мотоцикле, она поравнялась со мной и предложила показать пагоду с хорошим видом. Я вяло отнекивался, но она попросила остановиться и показала фотки в телефоне. "Ладно" - пришлось сдаться, решил, что раз уж я здесь, то лучше чтобы знающий человек показал что-то интересное. С ней мы проехали ещё километров пять, уже давно рассвело и взлетели шары, тут я понял что не успею снять самые красивые рассветные моменты. Собственно, так и вышло. Мы приехали в какой-то храм со ступенями на крышу, где уже тусила куча фотографов с большими объективами и посмотрев на виды, стало ясно, что мне тут делать особо нечего. Ничуть не расстроился, ибо знал, что приехал я в страну не за пейзажами, а за племенами. Вот такой вид был через 85 мм.

Баган. Рассвет.

Шары куда-то улетели, вдали виднелись всего несколько, в общем - ничего интересного. Всё это снимали туристы, вот как раз и они.

кто-то фотается для инстаграма, а кто-то пытается сделать профессиональные кадры
как обычно, китайские туристы с камерами

Я решил не терять времени и двинуть дальше, осмотреть ещё какие-нибудь пагоды, может найду что-то красивое. Уже собираясь уходить, меня поймал ещё один хелпер и стал спрашивать, хочу ли я увидеть другой храм с видом гораздо лучше этого. Я решительно отказался, заявив что мне интересная жизнь простых людей где-нибудь в глубине деревни. И надо же, парниша ответил, что может это устроить! Тут я уже заинтересовался. Руки зачесались в предвкушении того, что мне нужно. Парень сказал, что прямо сейчас можно поехать с ним в ту деревню, где он сам живёт и там посмотреть на его родственников. Конечно же я согласился.

первая встреча с хелпером

Добравшись до деревни, я был слегка разочарован, потому что это были обычные азиатские жители, никаких национальных одежд и украшений, но хотя бы были интересные деревянные дома с настилом из сухой травы. Мне вышел позировать самый старший член семьи, дедушка лет 75. Постоял у дерева, посидел в кресле, попил чаю. В принципе, я остался доволен - для начала нужно было хоть что-то.

дедуля ненадолго стал фотомоделью
ещё один дед, передаёт привет всем стоматологам
девочка, дом и велосипед
в конце к съёмке присоединилась бабушка и отец семейства

Отсняв всё, что смог, я раздал семье деньги и решил ехать дальше, искать какой-нибудь удачи. Внезапно вспомнились фотографии детей-монахов, которые видел в инстаграме и я спросил у хелпера, нет ли такой возможности, найти таких моделей. На что он ответил, что может поискать и к часу дня предложил встретиться, чтобы устроить съёмку. Конечно, сам бы я никогда не смог найти монаха для фотосессии, поэтому безмерно благодарен этому парню за его помощь.
Ну, а дальше была та самая съёмка, от которой я кайфанул и получил неплохие снимки.

 

Пользуясь случаем, заснял и своего хелпера, как он курил возле стены

Съёмка закончилась, я заплатил хелперу 20 000 чат, монаху 10 000 (да, я тоже был удивлён, что монах хотел денег за фотосет) и поехал встречать закат на ближайшем холме. Проезжая по одной из дорог мимо какого-то двора, меня окликнула местная девушка и пригласила посмотреть местный быт. Ну а почему нет? Вид на закат всё равно был такой себе, поэтому пошёл смотреть двор. На входе в загоне стояли два вола, которые решили пободаться, пока я ходил вокруг.

Дальше девушка стала показывать процесс нарезки какой-то травы на специальном станке, вполне бодро орудуя инструментом. Затем провела в дом, где на станках женщины ткали какие-то тряпки, валяли хлопок, в общем занимались обычной для туристической показухи деятельностью. На мои вопросы - специально ли они там сидят, ожидая белых, девушка заверила что нет, это их обычная жизнь. Но я не поверил. Дальше женщина, что занималась пряжей, села в центр комнаты и закурила здоровенную самодельную сигару. Естественно, для фотографий. Раньше там курила старенькая бабушка и видимо туристам это очень нравилось, на стене даже висит её фото. Но, как мне объяснили, сейчас эта бабуля приболела и её подменяет более молодая женщина.

В общем, бабы работают, мужики неизвестно где. Поглядев на этот быт и сделав все нужные фотки, я сел на байк и поехал в хостел. 
На следующий день из-за простуды пришлось ехать в другую деревню за лекарствами. После возвращения особо никуда не выезжал, только до кафе и обратно. Кстати, цены в некоторых кафе очень приятные - любой сок 1000 чат (меньше доллара), вкусно покушать вполне можно на 5 000 чат.

Покатавшись ещё пару дней по окрестностям, 15 ноября в 6 утра я выехал в Ньоншуэ (Nyangshwe).
 

Ньоншуэ

Это населённый пункт типа "деревня", хотя местные утверждают, что Ньоншуэ - город. Расположен он у озера Инле, самое известное и туристическое в Мьянме. Отсюда стартуют лодки, которые катают по озеру, где турист может увидеть жизнь на воде как она есть.
Въезд на территорию озера Инле стоит 15 000 чат, приготовьте наличку. Маршрутка останавливается у шлагбаума, заходит контролёр и взымает плату со всех пассажиров, а взамен выдаёт билет.

В городе я заселился в BaobaBed Hostel, за 3 ночи отдал 34 доллара, завтрак включён. Хостел мне понравился, всё было очень хорошо, только завтрак простоват, но гораздо лучше чем кусок хлеба с джемом, как было в Янгоне.

прекрасная долина неподалёку от озера Инле

Итак, чем же заняться в Ньоншуэ? Да собственно тем же - помимо поездки по озеру, о которой чуть позже, можно просто взять байк и самостоятельно объехать окрестности, чтобы посмотреть на жизнь аборигенов. Этим я и занялся в первые пару дней пребывания в деревне. Интересно то, что в разных регионах Мьянмы для туристов сдаются разные байки - в Багане были только электробайки, в Ньоншуэ - бензиновые мотобайки, а в Лойко - только обычные мотоциклы.

 

В первый день аренды мопеда я объехал окрестности деревни, через Maps.me попытался найти некоторые пещеры и горы, но их так и не удалось отыскать. Всё время упирался в тупик и было непонятно, где тут собственно пещера или заход на гору. Зато обнаружил, что можно заехать в деревню с другого конца, минуя блокпост с проверкой оплаты за посещение. Там выходит на 10 километров дальше, но зато интересно посмотреть на виды, окружающие Ньоншуэ.
Так же можно сгонять до деревень, расположенных на озере Инле, но в которые можно заехать по земле. В одну из таких я заглянул, чуть не утопил байк, съехав задним колесом в воду озера и решил, что лучше всё-таки покататься по нормальным дорогам. На обратном пути встречал людей, которые гнали скот с пастбищ или шли с работы на полях.

уставшая работница полей возвращается домой
гонят коров, обычная ситуация на дорогах любой деревни, в том числе и у нас

Возвращаясь домой, уже в деревне я остановился поснимать закат с одного из мостов, и там меня поймал очередной хелпер. Он оказался не совсем хелпером, а водителем лодки, который предложил присоединиться к группе европейцев в завтрашнем круизе по озеру. Я узнал цену - 18 000 чат за всех, что меня в принципе порадовало, нас набиралось трое и выходило всего 6к с носа. Я согласился и лодочник повёл меня знакомиться с европейцами, хотя я не очень понимал зачем. Хостел ребят находился неподалёку, мы поздоровались с парнем славянской внешности и я отчалил восвояси. Только на следующий день я узнал, что Андрей и Лена - русские! Вот так неожиданно я нашёл земляков, к тому же Андрей когда-то жил в Красноярском крае. В общем, удивительно.


И вот на следующее утро мы поплыли изучать озеро Инле. Примерно в 7:30 лодка отчалила и двинула к горизонту, куда уходила озёрная гладь. Первыми нам на глаза попались рыбаки - правда, фейковые. Как я читал до поездки, некоторым рыбакам здесь приплачивают, чтобы они просто стояли на лодках и позировали туристам, привлекая последних посещать данные края. Выглядит красиво, но жаль, что часть аутентичной культуры превратили в аттракцион для белых.
 

Фейковый "рыбак" для привлечения туристов

Настоящие рыбаки уже не используют такие приспособы, что можно увидеть в руках у позеров, они просто ставят сети. Однако, они так же умеют управлять лодкой, держа весло в одной ноге. Парочку тру-рыбаков мы тоже увидели по пути к центру озера.

Настоящий рыбак

В целом, поездка по озеру это по сути попытка местных выбить из белого мистера побольше денег. Тебя завозят в разные мастерские, где умельцы плетут ткани, делают серебряные украшения и шьют одежду. Всё это тебе показывают и ненавязчиво предлагают купить. Фиговое чувство, когда перед тобой распинаются, расписывая и раскладывая свой товар, а ты ничего не покупаешь. Это конечно мне не понравилось. Так же туристов привозят к "длинношеим" женщинам, которые здесь такие же фейковые, как и рыбаки. Шеи у них обычные, просто на них нацепили традиционные кольца народности кайенов.

Если смотреть с другой стороны, озеро довольно интересное с точки зрения организации жизни на нём простых людей. Здесь, на озере, создают плавучие огороды, где выращивают овощи, тут есть настоящие улицы, как в обычном городе, народ живёт и не чувствует каких-то трудностей, всё как и в обычных населённых пунктах.

озёрная "улица", где останавливают лодки с туристами и показывают им мастерскую с серебром
мастер по серебряным поделкам (я так и не понял, парень это или девушка)
фейковые женщины-падонг
мастерица по изготовлению ниток из лотоса
ручная покраска каких-то плетёных украшений
долгий и непростой процесс

Прогуливаясь по окрестностям на одной из остановок, мы взобрались на гору, чтобы осмотреть виды. Красивые тут всё-таки места.

вид на приозёрные домики

Затем мы решили посетить Индейн - древний комплекс множества пагод неизвестного происхождения. 

Некоторые историки приписывают его строительство королю Ашоке, но точно не может сказать никто. Этот комплекс со временем разрастался, ибо в буддизме считается, что если ты построил пагоду или дал денег на её строительство, то ты очищаешь себя ото всех грехов. Да, вот так просто. Здесь буддизм недалеко ушёл в своей наивности от любой другой религии. Поэтому многие буддисты строили пагоды в этих местах и Индейн теперь выглядит как маленький Баган, только плотность пагод в сотни раз выше.

На верхушках этих пагод висят колокольчики и если погода ветреная, то здесь стоит весьма мелодичный звон, который хочется слушать очень и очень долго.

Есть старый Индейн, где все строения древние, некоторые даже полуразрушены, и есть новый, где все пагоды современные и выглядят как пластиковые китайские подделки. Здесь мы даже нашли пагоду с табличкой на русском языке - кто-то из наших решил оставить свой священный след.

Я считаю, что Индейн стоит посетить, если вы окажетесь на озере - это одно из немногих мест, которое ещё сохранило свой первозданный вид. Пагоды не обнесены заборами, как в Багане, и по углам не стоят торговцы с тряпками.

русская пагода в Мьянме
старый Индейн и молодой Андрей
Лена и шпили Индейна

Возвращаясь из Индейна, мы увидели местную старушку, которая придумала неплохой бизнес - стоять в месте, где проходят туристы и курить. Конечно туристы хотят это заснять, а бабуля и говорит - с вас 1000 чат! Вот так, неплохо устроилась.

фактурная бабуля

Пока тебя возят по озеру, интересно посмотреть и на обычные дома, в которых живут люди. Где-то народ выглядывает из окон, рассматривая очередных туристов, а где-то наоборот, совершенно не проявляют интереса, занимаясь своими домашними делами.

жилой дом на озере Инле
некоторые дома на озере уже отжили своё
надводный переход

Заехав ещё в один монастырь, мы решили двигать обратно в Ньоншуэ. В общей сложности поездка по Инле заняла около пяти часов. В целом Инле - это разочарование. Озеро стало туристическим аттракционом, оно потеряло свою самобытность.

По приезду в город мы с ребятами потусили до вечера, затем решили посмотреть закат на одном из холмов, указанных в Maps.me как хорошая обзорная точка. Дойти до захода солнца мы не успели, но сама прогулка получилась приятной.

На следующий день Андрей и Лена отчалили дальше по своему маршруту, а я взял байк и отправился за 60 км от Ньоншуэ - в город Коло (Kalaw). Там есть рынок, куда приходят представители окрестных народов продавать свои товары. Я надеялся найти кого-то интересного и сделать пару портретов.

Коло

В отличии от Ньоншуэ, Коло действительно выглядит как город и имеет все его признаки. Это довольно приятное место, думаю тут запросто можно остановиться на пару дней, побродить по его улочкам и порассматривать местных жителей. Я же был тут только проездом, поглазеть на рыночные будни.

 

В моих розовых фантазиях рынок представлялся как ровные ряды торговцев, где через одного будут сидеть представители народностей, все уникальные и необычные, и я сделаю много хороших фотографий. На деле же оказалось, что это обычный азиатский маркет, а народности тут в основном просто гуляют туда-сюда, в основном это женщины в черных одеждах и оранжевых головных уборах, как на картинке ниже.

на рынке Коло

На рынке я прикупил пару сувениров, взял фруктов и погуляв около часа, не нашёл ничего интересного для съёмки. Сделав пару кадров рыночной жизни, я двинулся обратно в Ньоншуэ. Проехав за один день более 130 км., я сильно сжёг под солнцем руки, ноги и лицо, поэтому следующие пару дней поездки на байке были невозможны.

рыночные торговцы
прохожая на одной из улиц Коло

18 ноября на 2 ночи я заехал в Hardwood Lodge ($14) и уже в первую ночь понял, что это было ошибкой. Я, мягко говоря, не люблю мелких насекомых, которые могут ползать и шуршать по ночам. Особенно если нет уверенности, что это насекомые, а не какая-нибудь лягушка или мышь. Деревянные строения всегда привлекали к себе разного рода живность и видимо этот хостел не стал исключением. Обе ночи в нашей комнате кто-то явно ползал, при чём я уверен, что не только по полу, но и по второму ярусу моей кровати. В результате досыпать приходилось днём. К тому же оба дня в хостеле не было интернета, так что никому не рекомендую данное заведение. Лучше бы остался в предыдущем.

 

В общем, отмучившись в сарае с живностью, 20 ноября я отправился в главный пункт моего путешествия - город Лойко (Loikaw). Там я надеялся найти племена и наконец-то заснять нормальных женщин с длинными шеями.

Лойко

Выехав в 9 утра, в Лойко я приехал уже вечером, около 7 часов. Из-за конфликтов в разных частях штата Кая, маршрутки ходят не по короткой дороге, а по длинной, поэтому ехать так долго. Но зато безопасно.

В Лойко я остался на 4 ночи с 20 по 24 ноября, заселился в Amazing Box Hostel, это обошлось мне в $40. Хостел - отличный, на крыше прекрасный вечерний бар-ресторан, в котором после 20:00 играет живая музыка и царит весёлая атмосфера. Там можно поиграть в мьянмарский бильярд или любые настолки, которые там тоже есть.

 

Вообще-то я хотел взять байк и самостоятельно прокатиться до деревень с племенами и заснять их в среде обитания, но планы изменились, когда я познакомился с Викторией. Началось всё с того, что я стал искать, где сдают байки в аренду. В том же Maps.me через поиск обнаружил заведение с арендой и пошёл туда. В отзывах было написано, что там есть некая Виктория, которая здорово помогает с рассказами о местных деревнях. Заведением с арендой байков оказался магазин с женскими тряпками и сувенирами, где я и познакомился с Викторией, женщиной лет 37, которая очень быстро отговорила меня от самостоятельной поездки и я ей за это благодарен. Оглядываясь назад, становится понятно, что ничего бы я сам не нашёл в таком количестве, как было увидено с гидом.
 

Так же Виктория рассказала о секретных деревнях, до которых туристы обычно не доезжают. Деревня ПанПет - это как раз то место, куда едут все любители экзотики, посмотреть на женщин с длинными шеями. Но есть и другие деревни, которые почти нигде не упоминаются и о которых могут рассказать только местные. Вот туда мне и порекомендовала съездить Виктория, за что ей опять же большое спасибо. Она сообщила, что как раз завтра туда едет одна немка по имени Мануэлла, общая стоимость поездки - 80 000 чат (~$50) и я могу составить ей компанию за 30 000 чат. Это крайне выгодно, подумал я, и решил соглашаться.

Вечером мы втроём встретились в баре моего хостела, пообщались и поиграли в бильярд, а на следующий день мы с Мануэллой и гидом (милой девочкой лет 20) выдвинулись в деревни.
 

пейзажи по пути к деревням. Наверху горы виднеется крест

Поездка по деревням выглядит следующим образом. Приехав в нужное место, мы идём по деревенским улочкам в поисках домов с женщинами народности кайенов. Так как девочка-гид понимает их язык и может перевести на английский, дополнительного переводчика в первых двух домах нам не требуется. Женщины встречают нас на верандах своих домов, все посиделки и разговоры только там. В дом могут завести, если попросить - покажут как устроен быт, могут демонстративно повалять хлопок на специальной машинке.

 

В другой деревне нам потребовался дополнительный гид, ей стала местная женщина. Она переводила нашей девушке на бирманский, а девушка переводила нам на английский. В третьей деревне то же самое - была нанята ещё одна переводчица. Посещение домов с длинношеими женщинами уже давно работает по прейскуранту - один дом стоит 3000 чат. Услуги местных гидов тоже оплачиваются отдельно. В последней деревне, самой ближней к Лойко, на входе прямо нарисована карта и деревенский гид объяснила, что каждая зона деревни это отдельная цена. Это тоже печалит, но с другой стороны - а как иначе общаться и что-то узнавать? 

самая первая бабуля, к которой мы пришли. Ей 86 лет.
соседи прибежали посмотреть на иностранцев, ребёнок жуёт печеньку, подаренную Мануэллой

Удивительно, но большинство из этих народностей - католики, здесь в деревнях даже есть церкви. К одной из бабушек прямо во время нашего визита забежала монашка из этой самой церкви. То тут, то там можно увидеть кресты, порой даже во дворах некоторых домов. Над крестами висят фонарики, видимо чтобы христианскому символу было посветлее. Так же некоторые местные берут себе христианские имена. Например, бабушку, к которой приходила монашка, зовут Моника - необычное имя для бирманской жительницы, но оно не настоящее, а христианское. Монике 75 лет и живёт она так же, как и остальные - хлопочет по хозяйству, отгоняя птиц от риса, который разложен сушиться во дворе.

бабушка Моника и её руки, кожа на которых похожа на слоновью

В одном из домов бабуля по имени Муу'ми развела огонь на кухне и пожарила для нас с Мануэллой арахис. Костёр горит прямо в доме, в специальном углублении в полу. Дым выходит через окна, так же как в русских банях, которые топили "по-чёрному". 

Муу'ми, 56 лет

В последней деревне народностей кайен нас встретила ПиПап. Ей 75 лет, бабуля угощала нас домашним рисовым вином. Надо сказать - весьма добротный напиток, я думал будет хуже. Пьют его тёплым, потому что холодильников тут нет. Навскидку, крепость примерно 7-9 градусов, выпить можно много. У ПиПап больше 10 детей и 40 внуков. Говорит, если бы муж не умер, продолжали бы строгать дальше. И правда, чем ещё было заниматься в этой глуши во времена, когда туристов совсем не было?

ПиПап демонстрирует, как плетутся верёвки из похожего на хлопок материала

Последней в нашей поездке была деревня народностей кайя. Для них характерны красные и черные цвета в одежде. Здесь даже проходит местный конкурс красоты, на котором дама с фотографии победила, о чём нам с гордостью похвасталась. Оцениваются именно национальные наряды, которые женщины шьют сами. В наряд так же входят повязки из плотных верёвок на коленях и разные украшения на теле - браслеты, серьги и т.д.

Ах да, совсем забыл рассказать о своём факапе - когда мы уже ехали на экскурсию, я обнаружил, что забыл зарядить камеру и оставил запасной аккумулятор в хостеле. Поэтому фотографий получилось гораздо меньше, чем могло бы быть, ибо заряда хватило всего на пару десятков снимков - и это худшее, что случалось со мной за всю фотографическую жизнь. Проверяйте оборудование перед важными съёмками, господа коллеги!

На этом интересная часть моей поездки закончилась, из Лойко я выдвинулся обратно в Янгон, откуда через пару дней улетел в Бангкок. Всего в Мьянме я провёл 22 дня, бюджет составил примерно $700. 

P.S.

Итак, что же в итоге? Могу сказать, что Мьянма подойдёт в первую очередь для тех, кто интересуется другими культурами и путешествует не ради отдыха, а с целью расширения своего кругозора. Тех, кто хочет увидеть наш мир в максимальном его разнообразии. Пляжи, горы, леса, дешёвая азиатская еда - всё это можно найти в других, более доступных и знакомых странах. Мьянма - направление исключительно для этнографического туризма. Если вы интересуетесь этнографией, то вам стоит поспешить, потому что Мьянма стремительно теряет свою культуру, сохраняя её аутентичные атрибуты только в удалённых регионах, до которых тоже когда-то доберутся туристы. И если вы осознанно выбираете её именно по этой причине, Мьянма даст массу впечатлений и новых знаний, приоткрыв завесу тайны над очередным уголком нашей прекрасной планеты. Ведь это именно то, зачем вообще стоит путешествовать.

 

Желаю всем необычных, интересных и насыщенных путешествий :)
Спасибо за то, что дочитали до конца!